Are you a fan of Beaujolais? I certainly appreciate Beaujolais, especially now that I’m in Chile where it’s hard to find.
Beaujolais, made from the Gamay grape, often gets overshadowed by its Pinot and Chardonnay counterparts in Burgundy. A lot of people either love or hate it. This is mostly because people are thinking of Beaujolais Nouveau, whose release every November creates an occasion to booze-up all around the world.
Those that hate it say that Beaujolais Nouveau is just a marketing ploy to get rid of bad wine. On the other hand, many like its light and fruity character. This is because Beaujolais is one of the few regions where most of their wines undergo some form of carbonic maceration (letting whole bunches of uncrushed grapes ferment spontaneously in CO2). This helps give the wine its fruity and soft character, but it can also give the wines a bubble-gum and banana flavor that some find off-putting.
However, Beaujolais Nouveau is only 3% of what they produce in the region, and producers have worked hard to shed their reputations of only making cheap Beaujolais Nouveau. For example, some producers are using Burgundy methods to make their wines (without carbonic maceration) while others are going back to traditional natural methods of wine-making in the region with semi-carbonic maceration (without adding CO2) and natural yeasts. Natural yeast is important because some claim that the banana flavors in Beaujolais Nouveau partly come from commercial yeasts used to speed the fermentation so they can quickly get it in the market.
Overall, the region is capable of making high quality sophisticated wines that are akin to their Pinot cousins to the north. The wines can have complex earthy and floral notes while remaining light and elegant much like Pinot. Furthermore, some have the ability to age like good Burgundy. This is especially true for their top classification Beaujolais Cru, which is indicated on the label with the name of one of the ten “cru”sub-regions: Morgon, Fleurie, Moulin-a-Vent, Chenas, St. Amour, Brouilly, Côte de Brouilly, Chiroubles, Régnié, and Juliénas.
Another bonus to Beaujolais is that it is vastly more affordable than Burgundy wines. Many Beaujolais Cru cost under $20. Given the price and soft tannins, it’s also a wine you don’t have to wait long to enjoy even though some can improve with age.
In addition, it is versatile with all types of food or on its own. It can work a lot like a rosé. For instance, it makes a nice picnic wine and is often better served slightly chilled, so it’s perfect for the summer. It can also go with Asian foods or somewhat spicy foods. Beaujolais is located just north of Lyon, France’s gastronomic capital. Therefore, it makes a nice pairing with all of Lyon’s pork based dishes too.
Lastly, there isn’t really anything like it in Chile. To my knowledge, there isn’t any Gamay grown in Chile. Chileans typically like bigger, bolder wines, so there’s not huge demand for it. Of course there’s good Pinot Noir and Cinsault in Chile that can play the light red role, but it is rare for a producer of any varietal to use carbonic maceration here.
The closest thing would be Pais, which similarly has tried hard to shed its stigma as a cheap common wine. Also, the producer mostly responsible for reviving Pais, Louis-Antoine Luyt, was trained in Beaujolais and has used some carbonic maceration with some of his Pais wines. However, Pais is typically more rustic, darker and with less acidity. Pais hasn’t quite reached the level of the best Beaujolais Cru either.
Although I often complain in this blog how expensive imported wines are, Beaujolais are one of the most affordable French wines one can find in Chile if you can find it. They’re still a bit overpriced, but you won’t have to pay an arm and leg to Frenchify your meal.
I found two Beaujolais Cru worth trying if you’re in Santiago or if you can find them where you live. The first is from Fleurie, one of the more elegant Crus of Beaujolais. The second one is from Morgon, which makes the most age-worthy and powerful expressions of Beaujolais.
Tasting Notes
2018 (Loic et Noel) Bulliat Fleurie Comes from 45+ year old vines. Organic practices. Cold pre-fermentation and then semi-carbonic maceration using native yeasts. The nose starts off with dark berry fruit and floral notes, but there’s also a savory, minerally side to it plus some pear-like notes that could come from the carbonic maceration. The palate has slightly lighter fruit, good acidity and also a savory side. There’s also some tannic structure and spice to this wine, which is still quite young. But it’s still ok to drink now since it softens up quickly. 2018 was a richer vintage as a whole and this matches that profile. 89 pts AC.
I bought this for around 18,000 CLP ($25) at Les Dix Vins, who usually carry several Beaujolais wines. Check here outside of Chile.
2016 Domaine Jean Foillard Morgon “Côte du Py”
Jean Foillard is a disciple of Jules Chauvet, who reintroduced traditional Beaujolais methods and inspired the natural wine movement. This means no chemical pesticides/herbicides, hand harvesting, keeping his grapes at low temperatures for 2-3 weeks pre-fermentation, whole cluster fermentation (semi-carbonic maceration), natural yeasts, no pumping, no fining, no filtration, no chaptalization and minimal to no added sulfur. All this is done to express the terroir and grape as naturally as possible.
Other famous Beaujolais producers who also follow Chauvet’s philosophy are Marcel Lapierre, Guy Breton, Jean-Paul Thevenet, and Joseph Chamonard. There are several others who indirectly follow Chauvet’s natural methods too. Here’s a good overview of the history if you’d like to read more.
In order to keep the quality at its fullest, Foillard also uses old vines, strict grape selection and used oak barrels from Domaine de la Romanée-Conti. He also tends to harvest later which allows for not only riper grapes but riper stems to give it structure without too many green notes.
Cote du Puy is widely considered the best area of Morgon and all of Beaujolais. Foillard’s Cote du Puy features vines up to 90 years old. Hence, it’s amazing you can find this wine in Europe for around $25 and outside of Europe for around $35 given the terroir, age of the vines and the expensive wine-making techniques of Foillard.
2016 is considered a more classic vintage with higher acidity and elegance, but still with depth. That’s definitely the case here. Bright and complex nose with red fruit, minerality, herbs, mint and floral notes. Later there are some smoky notes. The palate is elegant but with a lot of acidic grip, spice and lots of flinty minerality and sour red berry fruit. The minerality finishes long on the palate. Overall, a very expressive, complex and precise wine. And what it expresses is its top-end terroir. One of the more profound Beaujolais I’ve ever had. Plus, it’s only $35. I think it’s quite interesting now, but the acidity will help it age and improve 5+ more years too. 6,667 cases made. 94+ AC.
I bought this from Edwards for about 25,000 CLP ($35). Check here outside of Chile.
Comparison
Although both wines are made with natural methods, we can clearly see the differences in vintage and terroir. The Cote du Puy obviously has the higher pedigree. At the same time, there might be some who prefer the Fleurie I tasted since it’s riper and darker. The Cote du Puy is not a wine that will impress those who only prefer big ripe and well-oaked Napa Cabernets for example. Rather, it’s for those who like freshness, nuance and minerality in their wine to go with food.
¿Eres fanático de Beaujolais? Ciertamente aprecio Beaujolais, especialmente ahora que estoy en Chile, donde es difícil de encontrar.
Beaujolais, elaborado con la cepa Gamay, a menudo queda eclipsado por sus contrapartidas Pinot y Chardonnay en Borgoña. Mucha gente lo ama o lo odia. Esto se debe principalmente a que la gente está pensando en Beaujolais Nouveau, cuyo lanzamiento cada noviembre crea una ocasión para emborracharse en todo el mundo.
Aquellos que lo odian dicen que Beaujolais Nouveau es solo una táctica de marketing para deshacerse del mal vino. Por otro lado, a muchos les gusta su carácter ligero y afrutado. Esto se debe a que Beaujolais es una de las pocas regiones donde la mayoría de sus vinos se someten a algún tipo de maceración carbónica (dejando que racimos enteros de uvas sin estrujar fermenten espontáneamente en CO2). Esto ayuda a darle al vino su carácter afrutado y suave, pero también puede dar a los vinos un sabor a chicle y plátano que algunos encuentran desagradable.
Sin embargo, Beaujolais Nouveau es solo el 3% de lo que producen en la región, y los productores han trabajado duro para deshacerse de su reputación de fabricar Beaujolais Nouveau barato. Por ejemplo, algunos productores están utilizando métodos de Borgoña para elaborar sus vinos (sin maceración carbónica) mientras que otros están volviendo a los métodos tradicionales en la región de elaboración natural con maceración semi-carbónica (sin adición de CO2) y levaduras nativas. La levadura nativa es importante porque algunos afirman que los sabores de plátano en Beaujolais Nouveau provienen en parte de levaduras comerciales que se utilizan para acelerar la fermentación para que puedan lanzarlo rápidamente en el mercado.
En general, la región es capaz de producir vinos sofisticados de alta calidad que son similares a sus primos Pinot del norte. Los vinos pueden tener complejas notas terrosas y florales sin dejar de ser ligeros y elegantes como el Pinot. Además, algunos tienen la capacidad de envejecer como un buen Borgoña. Esto es especialmente cierto para su clasificación superior Beaujolais Cru, que se indica en la etiqueta con el nombre de una de las diez subregiones “cru”: Morgon, Fleurie, Moulin-a-Vent, Chénas, St. Amour, Brouilly, Côte de Brouilly, Chiroubles, Régnié y Juliénas.
Otra ventaja de Beaujolais es que es mucho más asequible que los vinos Pinot Noir de Borgoña. Muchos Beaujolais Cru cuestan menos de $ 20. Dado el precio y los taninos suaves, también es un vino que no hace falta esperar mucho para disfrutar, aunque algunos pueden mejorar con la edad.
Además, es versátil con todo tipo de alimentos o solo. Puede funcionar como un rosado. Por ejemplo, es un buen vino de picnic y, a menudo, es mejor servirlo ligeramente frío, por lo que es perfecto para el verano. También puede ir con comidas asiáticas o comidas algo picantes. Beaujolais se encuentra al norte de Lyon, la capital gastronómica de Francia. Por lo tanto, también es un buen maridaje con todos los platos a base de cerdo de Lyon.
Por último, no hay nada parecido en Chile. Que yo sepa, no hay Gamay cultivado en Chile. Por lo general, a los chilenos les gustan los vinos más grandes, por lo que no hay una gran demanda. Por supuesto, hay buenos Pinot Noir y Cinsault en Chile que pueden desempeñar el papel del rojo liviano, pero es raro que un productor de cualquier variedad utilice aquí la maceración carbónica.
Lo más cercano sería Pais, que de manera similar se ha esforzado por deshacerse de su estigma como vino común barato. Además, el productor mayormente responsable de revivir Pais, Louis-Antoine Luyt, se formó en Beaujolais y ha utilizado maceración carbónica con algunos de sus vinos Pais. Sin embargo, Pais es típicamente más rústico, más oscuro y con menos acidez. Pais tampoco ha alcanzado el nivel del mejor Beaujolais Cru.
Aunque a menudo me quejo en este blog de los precios caros de vinos importados, el Beaujolais es uno de los vinos franceses más asequibles que puedes encontrar en Chile, si puedes encontrarlo. Todavía son un poco caros, pero no tendrás que pagar una fortuna para afrancesar su comida.
Encontré dos Beaujolais Cru que vale la pena probar si estás en Santiago o si puedes encontrarlos donde vives. El primero es de Fleurie, uno de los Crus más elegantes de Beaujolais. El segundo es de Morgon, que hace las expresiones más poderosas y dignas de envejecimiento de Beaujolais.
Notas de cata
2018 (Loic et Noel) Bulliat Fleurie de más de 45 años. Prácticas orgánicas. Prefermentación en frío y luego maceración semi carbónica con levaduras autóctonas. La nariz comienza con frutas de bayas oscuras y notas florales, pero también tiene un lado sabroso y mineral, además de algunas notas de pera que podrían provenir de la maceración carbónica. En boca tiene fruta ligeramente más clara en color, buena acidez y también un lado sabroso. También hay algo de estructura tánica y especiada en este vino, que aún es bastante joven. Pero todavía está bien beber ahora, ya que se ablanda rápidamente. 2018 fue una cosecha más rica en su conjunto y esto coincide con ese perfil. 89 ptos AC.
Compré esto por alrededor de 18.000 CLP ($ 25) en Les Dix Vins, que suelen llevar varios vinos Beaujolais. Consulte aquí fuera de Chile.
2016 Domaine Jean Foillard Morgon “Côte du Py”
Jean Foillard es un discípulo de Jules Chauvet, quien reintrodujo los métodos tradicionales de Beaujolais e inspiró el movimiento del vino natural. Esto significa que no hay pesticidas / herbicidas químicos, cosecha manual, mantener sus uvas a bajas temperaturas durante 2-3 semanas antes de la fermentación, fermentación del racimo entero (maceración semi carbónica), levaduras naturales, sin bombeo, sin clarificación, sin filtración, sin chaptalización. y mínimo o sin azufre añadido. Todo esto se hace para expresar el terruño y la cepa de la forma más natural posible.
Otros productores famosos de Beaujolais que también siguen la filosofía de Chauvet son Marcel Lapierre, Guy Breton, Jean-Paul Thevenet y Joseph Chamonard. Hay varios otros que también siguen indirectamente los métodos naturales de Chauvet. Aquí hay una buena descripción general de la historia si deseas leer más.
Para mantener la calidad al máximo, Foillard también utiliza viñas viejas, una estricta selección de uvas y barricas de roble usadas del Domaine de la Romanée-Conti. También tiende a cosechar más tarde, lo que permite no solo uvas más maduras, sino tallos más maduros para darle estructura sin demasiadas notas verdes.
Cote du Puy es considerada la mejor zona de Morgon y de todo Beaujolais. Foillard’s Cote du Puy presenta viñedos de hasta 90 años. Por lo tanto, es increíble que pueda encontrar este vino en Europa por alrededor de $ 25 y fuera de Europa por alrededor de $ 35 dado el terruño, la edad de las vides y las costosas técnicas de elaboración del vino de Foillard.
2016 se considera una añada más clásica con mayor acidez y elegancia, pero aún con profundidad. Ese es definitivamente el caso aquí. Nariz brillante y compleja con frutos rojos, mineralidad, hierbas, menta y notas florales. Posteriormente aparecen algunas notas ahumadas. En boca es elegante pero con mucho agarre ácido, especias y mucha mineralidad pedernal y frutos rojos ácidos. La mineralidad finaliza largo en boca. En general, un vino muy expresivo, complejo y preciso. Y lo que expresa es su terruño de alta gama. Uno de los Beaujolais más profundos que he probado. Además, solo cuesta $ 35. Creo que es bastante interesante ahora, pero la acidez lo ayudará a envejecer y mejorar más de 5 años también. 6.667 cajas elaboradas. 94+ AC.
Compré esto de Edwards por unos 25.000 CLP ($ 35). Consulte aquí fuera de Chile.
Comparativa
Aunque ambos vinos se elaboran con métodos naturales, podemos ver claramente las diferencias en añada y terruño. La Cote du Puy obviamente tiene el pedigrí más alto. Al mismo tiempo, puede haber algunos que prefieran el Fleurie que probé, ya que es más maduro y oscuro. El Cote du Puy no es un vino que impresione a aquellos que solo prefieren los grandes Cabernets de Napa maduros y bien cubiertos de roble, por ejemplo. Más bien, es para quienes gustan de la frescura, los matices y la mineralidad en su vino para acompañar la comida.